“lululemon”北美最大竞争对手alo yoga(以下简称“alo”），决定从香港开始探索中国市场。

日前，有小红书博主晒出alo在香港K11 MUSEA围挡，这也是alo在中国市场首个围挡。不过传了很久的内地首店，依然充满不确定性。

此前市场消息传出alo将于今年第二季度在北京、上海双城开店。其中上海门店将落户静安嘉里中心，占据原Michael Kors迈克高仕双层旗舰店位置；北京门店则选择三里屯太古里北区，占据Jordan World ofFlight三层空间。

联商网向项目方求证，三里屯太古里和静安嘉里中心都否认了这一消息，三里屯太古里方面称“假消息，不是市场传言的位置和时间，我们内部还在讨论”，静安嘉里中心也同样表示“还在谈，没有最终确认”。

现在，三里屯太古里Jordan World ofFlight还在正常营业，静安嘉里中心原Michael Kors迈克高仕位置，Rimowa日默瓦正在围挡。

lululemon最大对手，来晚了吗？

2007年，对于lululemon和alo来说，都是意义重大的一年。

这一年，alo宣布成立，而来自加拿大的lululemon则在纳斯达克敲钟上市。一定程度上来说，alo是站在lululemon肩膀上成长起来的品牌，现在也成为lululemon在北美最大竞争对手。

alo名字来自Air、Land、Ocean首字母，初期以瑜伽服起家，彼时成功上市的lululemon已经打开“super girls”市场，alo也算是“吃到了”lululemon的红利。如果说差异化的话，alo的群体更年轻，她定位为“IT girl”。但是数据报告显示，双方在粉丝群体上其实高度重合。此外，alo的开店策略也有意识贴近lululemon。

据海外数据公司Earnest Analytics的分析，截至2024年4月22日的12个月内，Alo与lululemon的消费者重合率高达63%。另外Bernstein报告显示，全美范围内大约84%的alo门店都位于lululemon门店直径1公里的范围内。

这也是alo被视为lululemon在北美最大竞争对手的原因之一。在中国市场，双方或将在2026年迎来首次相逢，这距离lululemon2013年进入中国市场已经过去了近13年。

一个直观的问题是，alo来晚了吗？

服装行业专家顾问阿福先生告诉联商网：“现在时机不对，特别是高端品牌正在开始面临下滑问题。”

事实上，近几年质价比成为行业和消费者避不开的热门话题，中产对品牌祛媚也常被讨论，中产涌入超市抢300元羽绒服等话题更是登顶热搜，时时引发热议。当品牌不再是中产购买的唯一标准时，定价千元的alo或许并不占据太多优势。

鞋服行业品牌战略咨询专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄也告诉联商网：“对于alo而言，越晚进入中国市场，投入代价就越大。”

程伟雄认为，对于alo来说，如果要规模化扩张意味着持续且巨大的资金投入，新店的选址、装修、运营都需要真金白银，现金流和成本管控的压力会越来越大；其次，体系支撑是关键，门店网络越广，就越需要强大的供应链；更重要的是本土化，雄心壮志进入中国市场的品牌不要太多，但真正能在中国沉淀下去成功的实际上并不多。

布局高端，alo要走“运奢”路线

lululemon创始人Chip Wilson此前在接受晚点采访时评价alo称：“alo无法在运动技术领域和lululemon竞争，因此转为利用更性感的品牌定位来销售街头服饰，更性感的产品拓展了alo品牌护城河”。

但是现在，alo或者更想做运动奢侈品，如果你不熟悉运奢品牌，可以参考始祖鸟和迪桑特们，他们正是运奢典型代表。

因此alo在中国市场的布局策略上，也能看到始祖鸟和迪桑特的影子。

已经围挡的香港K11MUSEA是香港高端商业典型代表，此前传出的三里屯太古里和上海静安嘉里中心，都是城市地标商业存在，这三个项目的典型特征都是高端、潮流商业的代表。选择和奢侈品做邻居的alo，能更快速吸引高净值目标客群，树立自身形象。而和奢侈品毗邻，也是始祖鸟们的开店策略。

从产品上看，alo也用高价商品试水一波市场反应。2025年9月，alo推出首个奢华手袋系列，并宣布进军高端皮具领域，该产品于佛罗伦萨工坊手工制作、水晶吊坠、全球限量发售。产品零售价在1200-3600美元，折合人民币约8500-25000元，因为价格带靠近奢侈品牌miu miu而引发热议，后者是PRADA集团旗下少女奢牌，也是PRADA集团的业绩增长引擎。

一定程度上来说，alo和miu miu瞄准的客群高度重合——少女，根据alo方面透露的数据，Z世代目前在其客群中占比达到41 %。据VOGUE Business报道，alo首席执行官Danny Harris认为，购买奢侈品的客群与alo的爱好者并不冲突——“她们已经拥有了香奈儿的包包，现在也会需要一只alo手袋。”

为了将自身打造为奢牌，alo也做足了准备，一个典型动作是，alo开始挖角奢侈品高管。

今年年初，alo宣布任命Benedetta Petruzzo出任品牌国际运营首席执行官，负责alo的全球运营事务，重点包括客户体验、市场战略与品牌形象，同时还将管理alo的健康与生活方式业务板块。在此之前，Benedetta Petruzzo出任DIOR董事总经理，更早之前则是miu miu CEO，在奢侈品运营方面经验十足，也给alo做奢侈品牌提供了更多想象力。

据公开数据显示，alo的年收入从2020年的约2亿美元飙升至2022年的10亿美元(约合人民币14亿元至69亿元）。截至2024年，alo年收入稳定在约10亿美元(约合人民币69亿元)。《福布斯》曾在2025年估计，alo母公司的收入已增长至近20亿美元(约合人民币138亿元）。

挑战在于规模化与可持续性

但是在中国市场上，alo也面临多重挑战，要想快速打开中国市场，或许也并没有那么容易。

除了假货之外，alo自身质量问题也频频引发消费者热议。质量差、起球等问题“不绝于耳”，这和alo的价格形成鲜明对比。

再加上，alo在中国市场竞争者众。除了老对手lululemon外，耐克与金卡戴珊合作的NIKESKIMS或许也会于2026年进入中国市场，这也是定位高端运动瑜伽品牌。宝尊接手的英国瑜伽服品牌Sweaty Betty，也计划2026年在上海开出首店。

本土瑜伽品牌上，安踏集团旗下女性运动品牌MAIA ACTIVE日前刚刚经历人事变动，品牌将向安踏集团主席丁世忠之子丁少翔进行业务汇报，目前丁少翔担任迪桑特中国董事长。值得注意的是，MAIA ACTIVE也瞄准了高端商场。根据公开报道，MAIA ACTIVE线下门店数量从2023年10月的36家增至目前的56家，且新店均落位于上海港汇恒隆、深圳万象天地等一线城市高端商场。

这也意味着，这些品牌都会成为alo的竞争对手。

程伟雄表示：“中国市场环境的复杂性，也将进一步稀释了alo的胜算。中国瑜伽服饰市场早已不是双雄对决，安踏收购的MAIA ACTIVE以高性价比分流客群，耐克、阿迪达斯等巨头也纷纷布局瑜伽线，快时尚品牌更以平价潮流款蚕食市场。初入市场时可以高调亮相，重金砸两个店很容易，但想要开20个、200个门店很复杂，真正的挑战在于规模化与可持续性。”

 

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